«Светлые» бани

Продолжаем серию публикаций о разных видах бань. В прошлом номере журнала потомственный банщик Дмитрий Титов подробно рассказал об особенностях строительства и эксплуатации бани «по-черному». Сегодня речь пойдет о бане «по-белому» и «по-серому».

Отличие бани «по-черному» от бани «по-серому» и «по-белому» («светлых» бань) заключается в способе отопления помещения парной. Печь черной бани − это открытый очаг с решеткой, на которой лежат камни; дымоход отсутствует. В «светлых» банях печь представляет собой закрытое устройство, оснащенное трубой для выхода дыма. Эти конструктивные различия определяют и основные различия в характеристиках пара и тепла парной в разных видах бань. Их следует учитывать при выборе материалов для бани.

Между собой «светлые» бани отличаются устройством печи. В «серой» печь сделана так, что огонь непосредственно касается камней, проходит сквозь них.

Поэтому в парной присутствует легкий «привкус» дыма от сажи и золы, остающихся на камнях. В печи же бани «по-белому» камни лежат в специальной железной емкости, которую нагревает огонь.

Немного из истории бани

Русские бани «по-черному» были известны еще до новой эры, то есть более двух тысяч лет назад. Конечно, тогда их устройство было проще, чем современных. Они представляли собой простое деревянное помещение с открытым огнем, который нагревал камни. Дым из здания выходил через окна, открытые двери и специальное отверстие в крыше. Естественно, после протопки такой бани на стенах и потолке оставалось большое количество сажи, все поверхности парной приобретали черный цвет, что и определило название этого вида бань.

Своим появлением «светлые» бани обязаны стремлению к комфорту некоторых наших зажиточных предков. Устройство таких бань было гораздо сложнее, чем у их «сестер» − черных, а строительство дороже. Печь имела три уровня: нижний − поддувало, средний − очаг, где горели дрова, и верхний, где лежала груда крупных камней. Кроме того, у очага был дымоход. Когда прогорали все дрова и угар уходил из помещения, в дымоходе закрывали заслонку, а на камни плескали холодную воду, чтобы поддать пару.

Бедняки в деревнях парились в простых банях «по-черному», а богатые горожане совершали омовения в «светлых». «Светлыми» были и первые общественные бани, которые отличались от частных только размерами. Их начали строить в XVII веке по указу царя Алексея Михайловича. Это были одноэтажные постройки на берегу рек или озер. Петр I также не обделил своим вниманием эту важную сторону жизни общества и разрешил строить бани всем желающим и не платить за это пошлину. А хозяевам бань предписал: «Цену брать без излишества, дабы на него жалоб не происходило…»

Русскую баню любят не только в России. В мире это самый распространенный тип бань наряду с финскими саунами (о которых речь пойдет в следующем номере журнала «ЛесПромИнформ»).

Сложности выбора бани

Конечно, современные бани значительно отличаются от своих предшественниц. Первые бани строились из обычного нетесаного бревна. Это сейчас каких только инструментов для деревообработки нет, а на протяжении многих веков в распоряжении строителей был один главный инструмент − топор и многое зависело от умения обтесывать бревна. Современные бани, конечно, куда более симпатичные и удобные благодаря широкому ассортименту материалов для строительства и оборудования.

Как же в таком разнообразии выбрать для себя оптимальный вариант?

Все бани отличаются по воздействию на организм человека. Поэтому важно (особенно если есть какие­то проблемы со здоровьем) посоветоваться с врачом, перед тем как выбирать тип бани для себя. Затем стоит посетить разные бани, чтобы сравнить ощущения от них, понять, в какой из них чувствуешь себя лучше всего (иногда бывает, что человеку больше всего подходит тот тип бань, к которому он привык с детства), поговорить с профессионалами банного дела. После того как определитесь с типом бани, можно приступать к расчетам по будущему строительству: определению площади, материальных ресурсов и т. п.

Пар в бане − «тяжелый» и «легкий»

Как уже было сказано, наличие в «светлых» банях очага особой конструкции, с дымоходом определяет свойства пара. В банях «по-черному» пар крупнодисперсионный − в нем крупные тяжелые капли. В «светлых» банях он мелкодисперсионный (его в народе называют «легким»), то есть мельчайшие капельки воды смешиваются с воздухом на молекулярном уровне. Природа пара «светлых» и «серых» бань обусловлена сильным жаром, исходящим от раскаленных камней в печи, на которые парящиеся плещут воду. Камни находятся в закрытом пространстве, и их температура (достигающая 700 градусов) может держаться в течение нескольких часов. Вода превращается в пар порой раньше, чем достигнет раскаленных камней. Она испаряется, смешиваясь с воздухом. При этом у моющихся не создается ощущения повышенной влажности, но они чувствуют, что температура подскакивает градусов на двадцать (на самом деле на градуснике не такие сильные изменения).

Начальная температура воздуха в парной (после протопки) может достигать 40 и больше градусов. Но после опрокидывания нескольких ковшей с водой на раскаленные камни она может вырасти более чем в два раза. Именно пар греет тех, кто находится в парной, а не тепло от камней или печи.

Месторасположение бани

Если вы решили построить баню для себя, очень важно при выборе места учесть санитарные, гигиенические и пожарные требования. Баня «по-черному» должна находиться на удалении от основных построек на участке. «Светлые» бани можно пристраивать к жилому дому (впрочем, это необязательно) Если принято решение строить баню отдельно от прочих сооружений, важно выбрать под нее самое достойное место на его участке с учетом противопожарных разрывов (расстояний между строительными сооружениями, которые нужны для предотвращения пожара). Не менее важно, чтобы грунт на выбранном месте был пригоден для устройства фундамента. В идеале он (грунт) не должен проседать, оползать или вспучиваться.

Лучше всего бани сооружать вблизи искусственных водоемов (любых − от колодца до бассейна) − это обеспечит баню водой (если в ней не предусматривается система водоснабжения), а также сделает отдых более комфортным. Еще одним благоприятным фактором является наличие в непосредственной близости от бани густой зеленой растительности − не стоит забывать, что растения обогащают воздух кислородом.

Планировка и размеры бани

Традиционно в «светлой» бане четыре помещения: комната отдыха, маленький предбанник (где раздеваются), мыльная и сама парная. Название комнаты отдыха говорит само за себя. В ней коротают время между посещениями парной, общаются с друзьями, пьют чай или квас. Ни в коем случае нельзя совмещать моечную и парную в таких банях (в отличие от бани «по-черному», где это допустимо). Иначе вся «химия» (мыло, гели для душа, шампуни и т. п.) под воздействием высокой температуры «въестся» в древесину пола и стен и запах мыла и шампуня останется навсегда. В бане «по-черному» остатки и запахи косметических средств уничтожает ее уникальный обеззараживающий дым, а в «светлой» весь дым уходит через трубу на улицу. Баня потеряет свой шарм (она должна пахнуть натуральным деревом, а не искусственной косметической отдушкой) и лечебные свойства. По этой же причине нельзя мыть баню с мылом, порошком или еще каким-­нибудь средством − только теплой водой. В последнее время стали появляться специальные (нейтральные) средства для мытья парной, в крайнем случае можно использовать их, но лучше этим не злоупотреблять.

Традиционно длина стены в парилке − 2,5−3 м. Нет смысла делать парную в частной бане больше этих размеров, потому что увеличение объема ведет к увеличению затрат на протопку. Высота потолка парной в «светлых» банях может достигать четырех метров (в отличие от бани «по-черному», где принято делать низкий потолок), традиционно же это 2,15−2,20 м.

В таких парилках принято делать подиум (от 0,5 до 1,5 м высотой), на который ставят один полок или несколько одинаковой или разной высоты (в зависимости от высоты потолка). Важно не забывать, что расстояние между верхним полком и потолком должно быть не меньше 1 м. Для чего такая «ступенчатая» система? Дело в том, что самый горячий пар под самым потолком, а у пола парной он значительно прохладнее. Разница между температурой воздуха у верхнего полка и у пола может достигать десятков градусов. Для каждого комфортна своя температура пара. Поэтому кто­то сидит на подиуме при 60 градусах, а кто­то забирается на верхний полок, где уже за девяносто. В отличие от бани «по-черному», где выход на улицу должен быть в непосредственной близости от парной, в «белой» бане дверь на улицу может находиться на любом удалении от парной. Но важно не забыть о вентиляции (о ней чуть ниже).

Фундамент и канализация бани

Фундамент «светлых» бань требует серьезного подхода к утеплению пола, потому что при закрытом источнике тепла (печке) сложнее прогреть помещение парилки. Если в банях «по-черному» можно половые доски положить прямо на землю, то в «светлых» в любом случае нужен солидный фундамент.

При выборе его типа следует учитывать характер почвы на участке, где будет построена баня. Оптимальный вариант − песчаная почва. Можно обойтись ленточным фундаментом (опалубка по периметру бани заливается бетоном) и не устраивать систему отвода воды (канализацию) от парной, и вода будет уходить сквозь щели деревянного пола прямо в землю. Главное − не забыть сделать фундамент под печь, заранее определившись с ее местоположением и размерами.

Специалисты рекомендуют в заболоченных местах и где нестабильный грунт возводить фундамент в виде плиты под все строение. В любом случае здесь никак не обойтись без канализационного стока из парной, чтобы избежать гниения почвы. Поэтому придется либо заливать фундамент под всю площадь парной (тогда пол можно сделать деревянным), либо делать каменный или бетонный пол при ленточном фундаменте. И в том, и в другом варианте нужно предусмотреть слив, соединенный с трубой, которая будет выводить стоки в канализацию или хотя бы в ближайшую канаву.

Пол в парилке

Пол в парилке «светлой» бани должен иметь уклон в сторону слива. Пол может быть деревянным, керамическим или бетонным. В двух последних случаях не обойтись без деревянного настила, в крайнем случае подойдет коврик из плетеной лозы. Это необходимо, во-первых, в целях безопасности: на гладком влажном кафельном полу с уклоном легко поскользнуться. А во-вторых, бетонный или кафельный пол в парилках остается холодным даже при высокой температуре воздуха − на нем очень некомфортно стоять.

В качестве материала для деревянного пола в парной больше всего подходят лиственница и дуб − древесина их очень прочная и водостойкая, следовательно, при правильном уходе такой пол прослужит долго. Более дешевый вариант − обычная сосна, но она не так долговечна, со временем пол придется менять. Для досок настила также желательно выбирать стойкие, не склонные к гниению породы, но это не так принципиально, как с полом, потому что настил менять гораздо проще. Важно не забыть о том, что доски и для пола, и для настила должны быть строгаными, чтобы исключить риск занозить ногу.

Стены бани

Здание бани может быть построено из чего угодно: бревен, камня, кирпича. Однако парная изнутри обязательно должна быть деревянной. Тем более что отделочных материалов, которыми можно обшить парилку, сейчас великое множество. Самый удобный вариант − вагонка; можно также использовать блокхаус или обычные доски. Если же вся баня сделана из древесины, парилку можно и не обшивать. Но чаще всего даже в таком случае парилку все­таки обшивают, стремясь придать ей эстетичный вид и утеплить, чтобы она быстрее нагревалась и для экономии дров.

Видов древесины, из которых делается вагонка, сегодня огромное множество. Но прежде чем выбирать материал, есть смысл ознакомиться со свойствами разных пород. Ведь каждая имеет свой запах, цвет, даже энергетику, которая действует на моющихся! Например, осина вбирает негативную энергетику, освобождает разум от беспокойных мыслей. Сосна (как и другие хвойные деревья) тонизирует и возбуждает. Липа нейтральна. Очень важно не использовать в парной разные породы для обшивки стен и потолка. У каждой свои особенности взаимодействия с влагой, определенная теплоемкость, теплоотдача, плотность.

Не всегда стоит обшивать стены древесиной экзотических пород (например, африканской или бразильской). Зачастую русскому человеку, выросшему в нашем континентальном климате и с детства привыкшему к русской природе, комфортнее в помещении, отделанном древесиной, выросшей в родных широтах.

Не меньшее значение имеет запах парной. Это только в банях «по-черному» любая древесина быстро впитывает запах костра и сохраняет его. А в «светлых» банях у каждого вида древесины свой запах. Кедр источает приятный хвойный аромат с легкой кислинкой. Сосна и ель тоже пахнут хвоей, но не так, как кедр. Осина ничем не пахнет (хороша для аллергиков). Обшивка из липы в начале топки дает легкий медовый аромат, который в процессе нагрева помещения переходит в запах лыкового мочала (на любителя).

Сухая холодная баня ничем не пахнет, запах появляется при протапливании и эксплуатации парной. Если в качестве обшивки вы выбрали древесину, обработанную специальным составом для облегчения ее мытья, запах от нее будет слабым, его может не быть вовсе.

Немалое значение в «светлых» банях имеет цвет стен. В отличие от бани «по-черному», где в парной цвет всегда один − черный. Сосна солнечно-желтоватая. Лиственница − практически белая. Осина тоже белая, но со временем приобретает сероватый оттенок. Кедр и туя коричневатые. Словом, выбирайте сами, что вам по вкусу (то бишь по запаху) и по цвету подходит.

В целях пожарной безопасности в бане «по-серому» стены рядом с печью не стоит делать деревянными, лучше использовать негорючие материалы (кирпич, минерит, магнезит и т. п.). Температура каления камней в печи во время протопки достигает почти 700 градусов, поскольку камни соприкасаются с открытым огнем. Если в стенке печи появляется хоть малейшая трещинка, из нее сразу после протопки начинает «дуть» 700 градусов (во время топки печь втягивает воздух, а после − жар распространяется наружу). И если в 50 см от этой щели деревянное покрытие, оно, несомненно, вспыхнет.

Потолок в бане

При изготовлении потолка в «светлых» банях для сцепки балок можно использовать металлический крепеж (гвозди, саморезы и т. д.), потому что там не бывает таких высоких температур, как в банях «по-черному», где такие крепления применять категорически запрещено.

Потолок зашивается тем же материалом, что и стены парной. Снаружи потолочные балки пароизолируют. Для этой цели лучше всего использовать фольгу (можно перфорированную и на бумажной основе). Она исключает проникновение в парилку посторонних запахов от пропитанных материалов. Затем выкладывается слой утеплителя. Им могут служить древесные опилки, керамзит, плиты минеральной ваты и другие теплоизоляционные материалы. Через плохо утепленный потолок тепло будет уходить за пределы парной, что повысит расход дров на протопку. Слабое утепление легко определить по капелькам конденсата на потолке.

Особое внимание нужно уделить потолочному проему, через который выводится дымовая труба. Следует предусмотреть зазоры между трубой и деревянными конструкциями.

Окно и дверь бани

В отличие от бань «по-черному», где принято делать низкую дверь, в «светлых» банях дверь может быть любой высоты. А вот расстояние от нее до потолка должно быть не меньше метра: в этом пространстве (метр от потолка) скапливается самый горячий и полезный пар, и такое условие необходимо, чтобы он не уходил из парилки при открывании двери. Дверь обязательно должна открываться наружу и без усилий, чтобы можно было быстро выйти из парилки, если, не дай бог, вдруг станет плохо. Дверь из парилки может быть деревянной, главное, чтобы она была из массива, а не пустотелая. Если же установить стеклянную дверь, придется значительно увеличивать мощность печи.

Окно в бане может быть произвольного размера. Но оптимальным считается 60 х 60 см. Учтите, что при увеличении площади окна нужно повышать и мощность печи. Для остекления можно взять обычное оконное стекло, только обязательно наклеить на него термопленку, иначе оно не выдержит перепадов температуры. Либо сразу ставить в оконный переплет специальный стеклопакет для парной.

Полок в бане

Полок в «светлых» банях делается стационарным, потому как нет необходимости его выносить наружу и заносить обратно, как в банях «по-черному». Полок может быть изготовлен из древесины другой породы, чем стены и потолок. Важно помнить, что для него лучше не использовать древесину хвойных (сосны и ели), − она сильно смолит, и к полку можно прилипнуть. К тому же смола при протопке становится очень горячей, и существует риск получить сильный ожог.

Коммуникации бань

Особых отличий в коммуникациях бань «по-черному» и «светлых» нет.

Разве что в парной последних можно использовать электроприборы на 220 вольт. Вероятность получить разряд тока в таких банях минимальна. Не забывайте, что в парилке можно использовать только термостойкие плафоны с хорошей влагоизоляцией.

Вентиляция в бане

В «светлых» банях очень важно продумать вентиляцию парной. Она бывает естественной и принудительной. Естественная проще, ее можно сделать самостоятельно, главное соблюсти основной принцип: должен быть приток свежего воздуха и его отток. Приток можно обеспечить, используя трубы для нагрева. Для дополнительного разогрева парной иногда через печь в парную выводят две­три трубы из предбанника или комнаты отдыха. Холодный воздух из холодных помещений (предбанник, комната отдыха), проходя сквозь трубы, проложенные среди разогретых камней, нагревается и выходит из них в парную уже горячим.

Кроме того, приток воздуха можно обеспечить, сделав отверстие 15 х 15 см в стене рядом с печью. Печь во время протопки сама будет втягивать воздух из этого отверстия. Кроме того, для дополнительного притока можно сделать зазор (3−5 см) между дверью в парную и полом.

Отверстие для оттока воздуха делается в противоположной от печи стене; часто для этой цели служит окно. Это отверстие (окно) нужно будет периодически открывать­закрывать для поддержания оптимального микроклимата в бане, чтобы было не душно, но и не «прохладно». Еще одно отверстие (такого же размера, как первое) проделывается в потолке. Если баню перетопить и в ней станет слишком жарко, потолочное отверстие приоткрывают, и через него улетучивается лишний жар с паром.

Принудительная вентиляция − это сложная система с вентилятором и трубой для отвода воздуха (приток естественный), зашитыми в специальный короб. В такой системе, как и при естественной вентиляции, используются два отверстия: одно пониже,- у печи, − для притока свежего воздуха в парную, другое на противоположной стене и чуть выше − для вытяжки, от него и отходит вентиляционная труба.

Печь бани

Труба и дымоход «Шидель»

Печь − это «сердце» бани. Поэтому к ее выбору нужно подходить особенно тщательно. Именно от печи зависит скорость нагрева парной, период сохранения тепла, свойства пара и тепла. В «светлых» банях возможны следующие виды печей:

По расположению топки печи бань «по-белому» и «по-серому» подразделяются на два вида. В одни дрова закладываются в парной, в других − из комнаты отдыха, что удобнее (не надо постоянно бегать в парилку).

Очень важно правильно рассчитать необходимую мощность печи. При этом нужно учитывать множество факторов: материал бани, чем обшиты стены, площадь и материал двери в парную, площадь окна. Если в бане «по-серому» стены в парной рядом с печью выкладываются кирпичом, это также нужно учесть при расчете мощности печи.

Труба в бане

Труба в банях «по-серому» и «по-белому» часто делается коренной (то есть выкладывается отдельно стоящей), а потом к ней подводят печь. Это необходимо для того, чтобы не менять трубу, если вы решите поменять печь по каким­то причинам. Бывает, что сначала выкладывается печь, а на ней уже труба. В этом случае, если вы захотите поменять печь, вам придется сначала разобрать трубу, потом саму печь, потом опять собрать печь и трубу. Что, согласитесь, сложнее.

Труба может быть железной, продается она в комплекте с железной печью (от нее, кстати, как и от железной печи исходит неприятное, резкое тепло). В последнее время появились так называемые сэндвич­трубы − это труба в трубе (по внутренней идет горячий дым, а внешняя остается холодной). Коренные трубы из кирпича или камня нуждаются в основательной чистке раз в несколько лет (смолы и едкие вещества дыма со временем разъедают камень и кирпич). Частота чисток прямо пропорциональна частоте эксплуатации печи. Можно использовать специальные жидкости для чистки труб либо вызвать мастера­трубочиста.

Также в продаже имеется система «Шидель» (Schiedel). Она представляет собой керамическую коренную трубу в специальной теплоизолирующей оболочке, которая не нагревается. Продается эта система отдельно от печи. Так что вариантов труб на сегодняшний день много, выбор зависит только от возможностей заказчика.

Не забывайте и о том, что дымовая труба бани должна быть оборудована искрогасителем в виде мелкоячеистой сетки.

Дрова для бани

От дров, которыми топят печь, зависит качество пара, «вкус» и запах парной. Особенно это актуально для бань «по-серому». Печь можно топить и газом (общественные бани), но это, как говорится, другая история. Сосновые дрова лучше не использовать, от них много дыма (из-за смолистости) и большой нагар (много сажи). Сосна сильно искрит, что опасно. А главное, количество тепла от килограмма сосновых дров куда меньше, чем от дров из лиственных пород. Оптимальный вариант − березовые и дубовые дрова.

Топка бани

Проще всего и быстрее топить баню «по-белому». Железная печь может прогреть парилку за 40 минут. Угли выгребать не нужно, как не нужно и прекращать протопку, когда вы уже паритесь, сколько паритесь, столько и топите печь. В бане «по-серому» нельзя одновременно париться и топить печь (этим она схожа с баней «по-черному»). Процесс протопки «серой» бани сложен, много тонкостей, которые нужно обязательно учитывать. Между закладками не следует проливать парную, как в бане «по-черному». Топить придется 3−6 часов. Если к концу протопки в печке остались угли, не успевшие превратиться в золу, их нужно обязательно выгрести! Они таят в себе опасность − угарный газ, который без огня не уходит в трубу, а остается в топке, потому что он тяжелее воздуха. Но стоит только плеснуть воды на камни, как с паром вырвется и угарный газ, который не имеет запаха. Его наличие в парной определить невозможно. Чтобы угореть, человеку хватит совсем небольшого количества этого газа. Поэтому важно, чтобы угли прогорели до золы. Затем на 10 минут печку оставляют на проветривание (не закрывается вьюшка в трубе). После закрытия вьюшки парная выстаивается на 30−40 минут. Потом снова открывают вьюшку, при этом желательно опрокинуть 5−6 ковшей воды в саму печь, чтобы зола и сажа с камней, поднявшись с паром и угарным газом (если он был), вылетели в трубу. Когда вьюшку закрывают, остается подождать еще 10−15 минут − и можно париться!

Подготовила Анна СМОЛЕНЦЕВА